Adriana Cachay y Laerke Skyum, fundadoras de la firma.
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Con motivo de la presentación de la colección Primavera Verano 2016 de AYNI en la segunda edición del Fashion Edition Perú, conversamos con las fundadoras, Adriana Cachay y Laerke Skyum.
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Lima Social Diary:
El año pasado conversamos sobre los orígenes de Ayni:
El nacimiento de la sociedad entre ustedes y su visión sostenible. ¿Nos podrían contar acerca de “AYNI Certified”?
Laerke Skyum: Es nuestra área de certificaciones. Lo iniciamos en 2012 junto con el Ministerio de Trabajo. El objetivo es normalizar y estandarizar todas las pautas para poder generar un certificado de competencias laborales, que sirve como un reconocimiento de oficio de las tejedoras que trabajan la fibra de alpaca.
Tenemos cinco unidades de competencias que tratan diferentes técnicas y el nivel de capacidad productiva. Se evalúa el tejido a mano, que puede ser en palito, macrame o crochet; o si pueden tener una función como líderes y tener mayores calificaciones como control de calidad y supervisión de producción. Ahora estamos por empezar el proyecto en Moquegua y Ancash.
Todos nuestros tralleres están certificados; es más, algunos de nuestros líderes cumplen la función de evaluadores.
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LSD: Excelente. ¿Estas certificaciones las dan solamente a los talleres que trabajan con ustedes?
AC: Como dijo Laerke, este es un programa que se trabaja junto al Ministerio de Trabajo, de acuerdo a los fondos con los que éste cuente. Las certificaciones se otorgan en los puntos que ellos consideran necesarios, con una pre-evaluación y aprobación, entonces, no depende de nosotros en qué áreas o con que comunidades vamos a trabajar.
Obviamente, nosotros como centro certificador e identificador, hacemos un senso de las necesidades, regiones y la cantidad de artesanos que existen. Ellos, luego de una evaluación y del plan que tienen aprobado por el Gobierno Central deciden a qué regiones van.
Es un trabajo en colaboración con el Ministerio de Trabajo y otras entidades. Por ejemplo, ahora estamos trabajando con una ONG que tiene fondos designados para Moquegua.
LS: Es un área de negocio para nosotros y también lo podemos hacer independientemente. Es un plan estratégico y político para poder mejorar el nivel educativo y dar reconocimiento a la población vulnerable, sobre todo a aquellos que trabajan en rubros como el textil, donde no existen certificados, escuelas o universidades que reconozcan las técnicas.
AC: Ahora, nosotros estamos destinando un fondo propio, con lo cual podemos certificar independietemente. Acabamos de certificar una comunidad en Lima, un grupo de mujeres tejedoras que nos contactó y solicitó hacer las certificaciones.
Lo vamos a hacer de manera ad-honorem porque vemos que es un grupo que tiene bastante potencial y podría sumarse al grupo que trabaja con nosotros. Muy pronto también empezaremos un proyecto con el INPE.
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Una vista previa exclusiva a su presentación de Verano 2016.
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LSD: Con una marca como AYNI debe ser fundamental mantener la trazabilidad y comunicarla.
LS: Por eso este programa es una estrategia. Suma valor a nuestro proceso y a nuestra marca, no solamente en la parte de responsabilidad social —que de por sí es parte de nuestro ADN, nuestra motivación-, sino, también es un requerimiento por parte de nuestros clientes. Ellos nos piden documentación para sustentar que, efectivamente, nosotros estamos haciendo una labor social. No es suficiente contar que trabajamos con comunidades, es necesario documentar y probar la transparencia.
AC: Por eso estamos preparando videos y material. No solo para los clientes, sino también para las comunidades. Para que no tengan miedo de hacer estas certificaciones, pues, algunos piensan que es un proceso costoso o muy largo. Y en realidad solo dura entre cuatro y cinco horas por persona -una evaluación escrita y una de desempeño. La idea es lograr que más artesanos se certifiquen para entregarles un reconocimiento de sus capacidades. Queremos especializar los talleres para que no compitan entre ellos y eso agregue valor a las técnicas.
LS: Es un primer paso en un largo camino para regularizar. Es un indicador para saber en qué nivel se encuentra la tejedora, en qué se puede especializar y enfocar para volver más eficiente el trabajo. Pero no termina ahí, en los que aprueban; los que no aprueban la certificación reciben un plan de empleabilidad y consejos por parte de nosotros como centro certificador para que puedan mejorar. Eventualmente se incorporará un proceso se capacitación y formalización. El objetivo principal es la inclusión social.
Laerke Skyum, co-fundadora de la firma
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LSD: ¿Con cuáles comunidades trabajan?
AC: Principalmente con comunidades de Lima.
LS: Actualmente trabajamos de manera constante con 300 familias de Lima. Luego, tenemos grupos más dispersos dependiendo de las técnicas.
AC: Por ejemplo, la línea Home se hace en Puno; los ponchos, en Cusco. La selva es ideal para el macramé. Cambia con las temporadas y los requerimientos.
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LSD: Además de producir para Ayni, ¿son proveedores para otras marcas?
LS: Sí. Tenemos una agencia de sourcing, Ayni Design Lab y trabajamos con marcas escandinavas, italianas y americanas.. Esta es una gran oportunidad para aprender de grandes marcas bien establecidas, cuál ha sido su enfoque, qué tipo productos venden, cómo manejar la estrategia de precios. Hemos aprendido mucho, pero lo más importante es que esto nos permite ser responsables y sostenibles con las 300 familias que dependen de este trabajo —asegura que tengan trabajo constante. Nuestra meta ahora es posicionar nuestra marca Ayni, algo que ya estamos logrando, pero el Design Lab nos permite aceptar órdenes grandes y constantes.
AC: Claro, es que una marca como la nuestra produce dos veces al año. Nuestro compromiso y preocupación es ofrecerles trabajo constante, durante todo el año. El sourcing nos permite hacerlo.
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LSD: Vimos que Barney’s Japón estuvo en el showroom. ¿Es la primera compra que hacen ellos?
LS: La temporada pasada fue la primera, esta es la segunda compra.
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LSD: Qué bueno. ¿En qué otros países está Ayni?
LS: Estamos en algunos puntos de venta en Europa, en Australia, en varios estados de EEUU y Japón. Últimamente estamos conversando con clientes en Korea.
AC: Estamos en aproximadamente 40 puntos de venta en el mundo. Solo en Australia estamos en una cadena que cuenta con 14 puntos de venta. Eso nos permite mucha exposición. A nivel regional hemos alcanzado Brazil, Guatemala y México.
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LSD: ¿A qué países les gustaría llegar?
AC: Ahora nuestro enfoque es ampliar el mercado actual. Asia tiene un gran potencial.
LS: Estamos al tanto de las dinámicas del mercado internacional, la economía y las tendencias. Aprendemos cuál es la identidad de nuestra marca y cuáles son los clientes que se identifican con ella. Actualmente, Estados Unidos es una plataforma muy importante para nuestra venta, no solamente para alcanzar norteamérica, sino para llegar a Asia. Pero entendemos que todo esto puede cambiar y mercados que antes no eran atractivos pueden pasar a serlo. Nos interesan Alemania, los países Nórdicos y el Reino Unido.
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LSD: Por lo general, las marcas que trabajan la alpaca y se jactan de su mano de obra asrtesanal tienen una estética homogenéa. Ustedes han tomado un camino mucho más moderno, minimalista. ¿El parecido se da por el trabajo del material? ¿Cómo se ha dado el proceso para lograr la estética de Ayni?
AC: Ha sido un proceso de adaptación. Nos ha tomado tiempo. Especialmente encontrar los talleres y lograr esas técnicas para poder reflejar lo que queríamos desde un inicio.
LS: Y también por que lo vimos como una oportunidad. Desde el inicio fue un reto para nosotros poder comprobar y demostrar que era posible crear un diseño contemporáneo con calidad y con las técnicas que ya se utilizan aquí, pero experimentando para lograr diseños mas edgy. Como tú misma observas, esas marcas tienen una estrategia diferente a la nuestra; son casi como souvenirs, para un público más masivo. Además, se nos hace fácil desde nuestra fusión que busca lo mejor de ambos lados. Yo soy danesa de origen, por lo cual el minimalismo y la estética monocromática me son totalmente naturales. Por otro lado, nuestro enforque, desde el comienzo, fue el mercado exterior. Hasta ahora, pues vemos que nuestro producto se adapta al mercado local, cosa que no pasaba hace algunos años.
kAdriana Cachay, co-fundadora de la firma
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LSD: Sin embargo, ya empiezan a surgir marcas que tienen una estrategia más alineada a la de ustedes.
LS: Eso es muy bueno. Desde el principio, nuestro objetivo ha sido y lograr ser un ejemplo para otros diseñadores locales y mostrar que sí es posible posicionarte y ofrecer un producto a nivel internacional…
AC: Sin tener que sumar tantos colores y texturas. Ayni se diferencia del resto justamente en eso. Que a pesar de tener cortes simples, la prenda habla por sí misma.
LS: Me parece maravilloso que hayan nuevas marcas de aquí que comiencen a hacer algo parecido, pues creo que es una propuesta de éxito. Creo que hay oportunidad para muchas más marcas de enfocarse en esto.
Con la riqueza del país, creo que es lógico combinar estos tres componentes: diseño contemporáneo, calidad y origen peruano. Luego, el valor agregado de ser sostenible y responsable en la cadena de producción.
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LSD: Con todo esto en mente, ¿cómo nace la colaboración con Rialto Jean Company?
AC: Desde temporadas anteriores, venimos trabajando con hilados pintados a mano y cuando nos conocimos con Erin en Perú Moda, ella quedó encantada con la colección de Ayni. Cuando le esnseñamos las técnicas que habíamos descubierto y veníamos trabajando (de pintado sobre los hilados) fue que se nos ocurrió la idea de que ella podría pintar con su técnica de splash -que aplica a sus jeans- algunas de las piezas de Ayni. Hicimos unas pruebas y nos encantó. Así surgió la colaboración.
LS: Hace varias temporadas que utilizamos colaboraciones como estrategia de marketing, para poder contar una historia nueva cada temporada e impulsarla y lograr productos diferenciados que sorprendan a los clientes siempre. Esta vez, sabíamos que la tendencia iba por el lado de lo artístico.
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LSD: Cada prenda, entonces, es pintada a mano, totalmente única e irrepetible.
AC: Eso es lo particular de esta colección, que cada pieza, a pesar de ser pintada con la misma técnica, es única. Por su naturaleza, la técnica de splash no permite que un diseño sea igual a otro.
LS: Y la colección ha tenido muy buena respuesta por parte de los clientes ahora que la presentamos en Nueva York. Específicamente, con los japoneses.
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LSD: ¿Tienen planes de presentarse en pasarelas?
AC: Sí, tal vez en un año. Cuando el momento sea adecuando, tenemos que seguir el ciclo natural que tiene que pasar una marca para llegar allí. Siempre hemos creído que una marca, o nosotros, por lo menos, no podemos hacer un Fashion Week si no estamos preparadas, si no tenemos los puntos de venta para suplir la demanda. No sería coherente ni sostenible.
LS: Los desfiles y la prensa son un complemento que fortalece la imagen y el posicionamiento de la marca en tal mercado donde se presenta, pero no podemos mostrar una pasarela si después los clientes y la prensa no pueden encontrarnos. Tenemos que ampliar nuestros puntos de venta. Por eso, pensamos que sí, pronto estaremos listas para esto y, definitivamente, está en nuestros planes del futuro cercano.
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LSD: Desde que conversamos el año pasado han cambiado muchas cosas. ¿Ahora están considerando abrir puntos de venta propios?
LS: No. Buscamos diversificar nuestros puntos de venta, diferentes tiendas y boutiques en el mercado exterior. También, estamos concentradas en posicionar la marca localmente, de ahí que hicimos la colaboración con Juana Burga, entramos a la tienda Isidra y claro, la plataforma del Fashion Edition.
